GPON технология подключения к интернету - одна из самых удачных инноваций последних лет. Она позволяет полностью избавиться от питания устройств "последней мили", что особенно актуально при длительных перебоях с электроэнергией. Почти все остальные технологии позволяют обеспечить интернет только временно - на час-два, и время это не зависит от конечного пользователя - только от доброй воли провайдера, обеспечивающего своё оборудование источниками бесперебойного питания "на чердаке".
В случае же GPON, единственное, о чём должен позаботиться конечный потребитель - обеспечение питания терминала на своей стороне. Часть терминалов сразу снабжают встроенным WiFi роутером, но чаще всего этого не происходит и провайдер предоставляет отдельное устройство. Наиболее частая конфигурация - GPON-терминал, потребляющий 0.5А по 12-ти вольтам, и WiFi-роутер, потребляющий 0.3А по 9-ти.
Конечно, можно купить дорогостоящую зарядную станцию, с ёмкими аккумуляторами и быстрой зарядкой, подключить блоки питания устройств к инвертору станции на 230в, но это дико неэффективно. В моём случае потребление такой конфигурации составило 16 ватт.
Следующий вариант - купить USB-DC преобразователи на 9 и 12 вольт, и воткнуть их в мощный пауэрбанк. Потребление сразу становиться более экономичным. В моём случае оно упало до двух ватт, но я использовал достаточно дорогие устройства с поддержкой технологий QC2/QC3. Хотя, простенькие шнурки без этих наворотов и повышайками внутри шнура позволяют достичь примерно тех же параметров. К повышайкам мы ещё вернёмся...
Недостаток такого подхода - почти все пауэрбанки не поддерживают одновременный заряд и разряд, а те, что поддерживают имеют пометку, что такой режим "не рекомендуется". Для случая "не поддерживается" - придётся вручную менять устройство, переподключать, ставить на зарядку и т.п. А для случая "не рекомендуется" - там и так понятно, что деградация аккумуляторных батарей будет происходить быстрее, чем обычно. Это связано с тем, что для литиевых аккумуляторов требуется соблюдение определённого алгоритма заряда, так называемый режим "постоянный ток -> постоянное напряжение", так вот - этот ток должен измеряться по аккумулятору без нагрузки. В случае, если на аккумуляторе висит нагрузка, зарядка будет происходить некорректно, и из режима "постоянный ток" он никогда не перейдёт в режим "постоянное напряжение". Это справедливо для случая достаточно большой по сравнению с зарядным током нагрузки. Например, для батареи на 10000мАч рекомендованный ток заряда 0.5С (половина ёмкости) = 5А и жалкие 1-2 ампера на нагрузке не должны влиять, но в реальности пауэрбанки редко заряжаются рекомендованным током, так как питание они берут с USB, который ограничен по току. Есть нюансы с QC2/QC3 и PowerDelivery, но эти технологии почти не используют в дешёвых пауэрбанках, мы же движемся в сторону наиболее бюджетного варианта.
Следующий кандидат на решение проблемы - специализированные устройства. Мной в свободной продаже было найдено 3 кандидата, но самый "крутой" из них предоставляет ёмкость всего в 10800мАч, чего по отзывам хватает только на 4-5 часов для двух указанных выше устройств. Для тех, у кого свет не выключают на столь длительное время - вполне годный вариант. Для меня - нет. Я должен обеспечит себе интернет на 8-10 часов "палюбому", а за время наличия света должен успеть зарядиться на достаточный уровень, чтобы на следующий день опять иметь интерент 8-10 часов. Можно, конечно, купить два таких устройства, поставить один на роутер, второй - на GPON-терминал, но это "не наш метод" ;) Я так и не протестировал подобные устройства, поэтому про реальное время заряда оных не имею никакой информации, а верить производителю, точнее - его маркетингу - себя не уважать.Хочу ещё раз подчеркнуть, что для многих пользователей такие устройства - вполне приемлемое решение.
Переходим к главному - "своими руками". Что нам для этого понадобиться? Первое, и самое главное - умение обращаться с паяльником! Для тех, кто не умеет - лучше воспользоваться готовыми решениями или помощью специалистов.
Второе - сами аккумуляторы. Выбирать можно любые, но по параметру "цена-качество" у меня лично эту "гонку" выиграли китайские "нонеймы" на 2000мАч.
Замеры ёмкости показали, что они соответствуют заявленным продавцом (производитель в данном случае врёт, и никаких 7.2Wh там нет) с не очень большим разбросом. Выбор ёмкости очень удачно совпал с техническими характеристиками самых дешёвых плат контроллеров заряда на чипах TP4056/DW01A. Их максимальный ток заряда - 1А, что и составляет рекомендованную половину ёмкости данных аккумуляторов.
Для максимальной эффективности заряда таких платок необходимо столько же, сколько и аккумуляторов. А сколько взять аккумуляторов? Я, в процессе экспериментов, определил, что 8 штук уверенно держат необходимую мне нагрузку в течении 15 часов, но вот полный заряд после этого требует целых 6 часов ожидания, что многовато, поэтому я увеличил свою батарею до 12-ти банок (суммарная ёмкость примерно = 85Wh). Полный эксперимент заряд-разряд ещё не проводился, но по расчётам выходит, что этого вполне достаточно (даже избыточно).
Чем заряжать? Тут подойдёт любой блок питания на 5 вольт с хорошим током. Можно приспособить старый компьютерный блок питания, или купить БП подходящий для вашей нагрузки (предельный ток по 5-ти вольтам должен быть больше чем количество аккумуляторов * 1А). Поскольку я занимался экспериментами, то выбрал БП с завышенными характеристиками - 5В 40А - дешевый китайский полуоткрытый блок для питания светодиодных лент, но для "серийного" применения он явно избыточен.
Вариантов держателей масса, но мне приглянулись одиночный боксы для аккумуляторов с уже приштампованными проводами. Можно обойтись и вообще без них, сделав свой вариант монтажа, но возиться с этим мне было просто лень.
Понятно, что таких боксов тоже нужно столько же, сколько аккумуляторов.
А как мы из аккумулятора "достанем" 9 или 12 вольт? Существует несколько вариантов, но я выбрал самый простой - плата повышения напряжения. Таких плат сейчас очень много, с разными характеристиками, но самые дешёвые и популярные - XL6009E1 и MT3608.
У каждого из этих бюджетных решений есть свои достоинства и свои недостатки, но останавливаться на этом подробно я не буду, так как имеется куча видосиков в ютубе со сравнением этих устройств. XL6009E1 я лично забраковал (для себя), так как нижний порог рабочего напряжения для неё - 3 вольта, а плата TP4056 обеспечивает контроль разряда аккумулятора до 2.8 вольта, плюс, падение напряжение на защитном диоде... к которому я ещё вернусь. То есть, была выбрана плата MT3608, которая запускается от двух вольт. Точнее, две платы. Одну я настроил на 9, а вторую - на 12 вольт.
Теперь вернёмся к ключевому недостатку подобных повышаек - импульсная помеха. В моём случае GPON-терминал её вполне "терпел", а вот WiFi-роутер начал работать крайне нестабильно - связь могла пропадать секунд на 10-20 каждые пять-десять минут. Решается данная проблема установкой двух конденсаторов на выходе из MT3608 - электролит на 470-1000мкФ, который съест основную частоту пульсаций (огибающую) и плёночного или керамического на 0.1-0.2мкФ, который задавит высокую частоту основного спектра.
Не пугайтесь навесному монтажу - это времянка (но нет ничего более постоянного, чем временное).
Возвращаясь к дешёвым USB-DC преобразователям, упомянутым в четвёртом абзаце данной статьи - у них та же проблема! Если с ними ваш роутер начал "глючить" - думайте, как давить помеху по питанию.
Теперь про диоды. Всё это можно соединить и "на проход". То есть, когда работает блок питания, нагрузка остаётся подключенной к аккумуляторам, но этот режим не очень хорош, и те, кто хочет сделать всё "по красоте", могут сделать байпас с блока питания напрямую на нагрузку. Вот тут-то и нужен диод (минимум один) для развязки плюса питания, иначе 5 вольт "придут" на схему зарядки с другой стороны и аккумуляторы заряжаться не будут. Лучше использовать диод Шотки, так как на диодах такого типа наименьше падение напряжения. А теперь... второй диод! Когда питание нагрузки идёт от аккумуляторов, и БП от сети не запитан, он оказывается запитан от аккумуляторов, точнее его выходные цепи. Обычно там ничего опасного нет - пара конденсаторов, дроссель и дальше диодный мост, который "не пустит" напряжение дальше. Но это тоже лишняя нагрузка, пусть и небольшая, поэтому в цепь байпаса желательно тоже воткнуть диод, который запрёт цепи блока питания от этой паразитной деятельности.
Осталось припаять шнурки - штеккеры на 5.5мм и всё! Не перепутайте полярность. Для такого типа штеккеров плюс - всегда внутри, минус - снаружи.
Для удобства можно добавить дешёвые китайские "вольтметры" на выхода повышаек, выключатель, предохранитель и прочую "красоту". Но это уже "излишества".
P.S. Важное замечание для тех, кто купил MT3608 и не может настроить выходное напряжение - крутите резистор против часовой стрелки 30-40 оборотов. У этих плат имеется "мёртвая зона", где резистор не работает. Это связано с китайской экономией на одном резисторе, который там должен бы быть и задавать смещение, но его нет ;)
P.P.S. Если вас заинтересовали какие-то подробности - прошу в комментарии. А если наберётся много интересующихся, выпущу статью с продолжением и разбором непонятных моментов более подробно.
