В руках у меня светодиодная лампа из турецкого супермаркета, стоимостью 49,9 турецких лир. Однако, меня удивила цена на эту лампу на eBay — 8,49 долларов, что примерно равно 645 рублям по курсу 76 (тогда еще был такой..). За турецкие лиры она обойдется примерно в 200 рублей. Лампа известной марки "Energizer", которую мы уже знаем по их батарейкам.
Обещают мощность 8,2 ватта, но мне интересно узнать, соответствует ли это действительности. При подключении к сети 220 вольт, лампа потребляет 7,3 Ватта. При увеличении напряжения до 230 Вольт, мощность составляет 7,8 Ватт. Коэффициент мощности равен 0,6, что является обычным значением для большинства светодиодных ламп.
Расходы за год составляют 121 рубль при использовании лампы 8 часов в день и тарифе 5,38 рублей за киловатт.
После возвращения напряжения к 220 вольт и примерно 15-минутной работы, мощность остается стабильной - 7,5 ватт. При увеличении напряжения до 230 вольт, мощность возрастает до 7,9 ватт, отличие с составляет менее 5%. Производитель не обманул нас в отношении заявленной мощности.
Чтобы правильно использовать светодиодную лампу, необходимо знать ее реальные характеристики качества света. Цветовая температура этой лампы составляет 2961 Кельвина, индекс цветопередачи 81,8. Точка на диаграмме цветности показывает оттенок света лампы между 2700 и 3000 Кельвина, ближе к 3000 Кельвинам, с невидимым для глаза смещением в желто-зеленый оттенок.
В отношении пульсаций света от этой лампы и их влияния на наше здоровье нет никакого риска. Уровень пульсаций составляет 1,38%, что является очень хорошим показателем, особенно при частоте более 38 кГц. График показывает небольшую амплитуду пульсаций и высокую частоту.
Теперь же интересно узнать, как изменяется количество света и является ли освещенность стабильной при изменениях напряжения в розетках. Лампа находится на высоте метра над столом, и при напряжении 230 Вольт освещенность составляет 200 Люкс. Даже при напряжении 250 Вольт ничего не меняется, глазом мы этого не заметим. Но если напряжение упадет до 170 Вольт, это будет заметно, освещенность составит 9 люкс, почти полная тьма. При 160 вольтах наступает полная темнота.
Драйвер этой лампы не обладает хорошей устойчивостью к изменениям напряжения в розетке, поэтому изменение напряжения сети приводит к изменению освещенности, и это будет заметно.
Похоже что есть проблема с работой этой лампы с выключателем с подсветкой. При отсутствии напряжения индикатор на выключателе не светится, но когда напряжение подается, индикатор зажигается, но сама лампа не горит или тлеет очень слабо. Когда я включаю лампу, она светится на полную яркость, но когда ее выключаю, она продолжает тлеть довольно ярко, особенно в полной темноте. Это указывает на то, что данная лампа от Energizer несовместима с выключателем, имеющим подсветку.
Производитель Energizer указал размеры лампы (110x60 миллиметров) на упаковке, и в реальности размеры совпадают с указанными. Здесь можно доверять размерам от Energizer.
Во время работы лампа нагревается достаточно сильно. Корпус нагревается до около 81 градуса Цельсия, колба – 41. Однако, температура диодной платы под рассеивателем не превышает 100 градусов Цельсия, что соответствует допустимому температурному режиму для работы светодиодов в течение продолжительного времени.
Перед тем как разобрать лампу, я измерил освещенность по десяти точкам и рассчитал световой поток. Мой расчет составил 812 Люмен, в то время как производитель указал 806. Сам корпус выполнен из хорошего белого пластика с матовым рассеивателем, который эффективно скрывает светодиоды в выключенном состоянии.
Далее рассмотрим плату с диодами. К сожалению, мне не удалось легко отделить корпус лампы, он крепко склеен. Так что в моем случае он потрескался.
Мы видим светодиодную плату с 8 корпусами светодиодов размером 2.8х3.5 мм каждый.
Корпуса светодиодов в лампе соединены последовательно, поэтому при выходе из строя одного корпуса – вся лампа перестает работать. На диодной плате также находятся элементы драйвера светодиодной лампы, включая микросхему стабилизации тока и диодный мост. Кроме того, здесь подключен электролит, который мы подробно изучим при демонтаже платы.
После 30 минут работы лампы, тепловизор показал максимальную температуру, точку которой я отметил на плате. К этой точке я подключил термопару.
Через полчаса температура диодной платы достигла 77 градусов Цельсия. Отмечу, что под рассеивателем температура не превышает 100 градусов. Таким образом, лампа подтвердила, что светодиоды работают в допустимом температурном режиме.
В каждом корпусе светодиодов видны два ярких пятна. Чтобы узнать количество кристаллов светодиодов, я провел измерение прямого падения напряжения на корпусе светодиода. Было обнаружено два пятна с напряжением 35,4 вольта, что означает наличие 6 кристаллов в каждом пятне. Таким образом, в каждом корпусе содержится 12 кристаллов светодиодов.
Ток в цепи питания светодиодов составляет 25,6 мА.
Убираю герметик, который мешает снять диодную плату. При снятии цоколя обнаруживается необычный элемент – большой гвоздик.
Как и ожидалось, внутри лампы я не обнаружил ничего, кроме предохранителя в цепи питания 220 вольт и электролитического конденсатора емкостью 4,7 микрофарада и напряжением 400 вольт. Предохранитель относится к фирме-производителю с рабочей температурой до 105 градусов Цельсия. На обратной стороне лампы кроме этих двух компонентов ничего нет.
Алюминиевая подложка диодной платы, благодаря контакту с встроенным в пластиковый корпус радиатором, обеспечивает отвод тепла. Однако, в отличие от других ламп, корпус полностью закрыт со стороны цоколя.
Интересный вариант конструкции корпуса. На этом мой обзор завершен. До свидания и до будущих встреч!
